Resumo objetivo:
A temporada de inverno 2026 encerrou-se com uma reflexão sobre a possibilidade de uma nova revolução criativa na moda, contrastando com o espírito inovador de movimentos passados, como o Antwerp Six nos anos 1980. Embora haja hoje uma abordagem mais comercial e orientada ao consumidor, marcas como Fendi (com Maria Grazia Chiuri) e Armani (sob nova direção criativa) buscam equilibrar identidade, coletividade e wearability em suas coleções. A moda atual, portanto, navega entre a nostalgia de rupturas passadas e a adaptação às demandas contemporâneas.
Principais tópicos abordados:
1. A comparação entre a liberdade criativa dos anos 1980 e a moda atual, mais voltada ao consumidor.
2. O legado de estilistas revolucionários, como o Antwerp Six e Helmut Lang.
3. As novas direções criativas em marcas como Fendi (com foco em feminilidade e coletividade) e Armani (com redefinição de silhuetas e identidade).
4. A tensão entre inovação, nostalgia e pragmatismo no cenário da moda contemporânea.
Com o fim da temporada de inverno 2026, permanece a incerteza quanto à possibilidade de uma nova onda criativa na moda.
à sombra de grandes exposições que celebram a geração de estilistas revolucionários surgida nos anos 1980, a temporada de inverno 2026, que chegou ao fim na última terça-feira, 10 de março, em Paris, deixa uma lacuna a ser preenchida, com certo tom de nostalgia: seria possÃvel uma nova revolução na moda?
Em termos práticos, revisitar o legado deixado pelo Antwerp Six âos seis estilistas belgas que chegaram a Londres, em 1986â, com uma retrospectiva que inaugura no MoMu, em Antuérpia, no fim de março, e resgatar a contribuição indelével do austrÃaco Helmut Lang, ainda em cartaz no MAK, em Viena, é olhar pelo retrovisor à espera de um milagre à frente.
Em comum, esses jovens radicais e ambiciosos, mergulhados em uma combinação de influências que iam da música ao movimento New Romantics âsomadas à insatisfação com a maneira como as gerações anteriores se vestiam e a uma liberdade criativa sem limitesâ, não apenas colocaram seus respectivos paÃses no mapa da moda, mas também passaram a defender uma lógica simples: primeiro vem a criação; depois, a roupa encontra seu público.
Um sinal bem diferente do que se vê atualmente âquando o look de passarela já nasce pensado para um consumidor, uma capa de revista, um red carpet ou uma publicação no Instagram.
Apesar dessa distância em relação à irrupção daquele perÃodo tão prolÃfico, a moda não se encontra totalmente em zona de conforto. O que mudou foram os termos. Há coleções louváveis e diretores criativos dedicados a traduzir esse espÃrito para as necessidades contemporâneas, e as duas capitais, Milão e Paris, confirmam essa ideia.
Maria Grazia Chiuri, que, após longa jornada na direção criativa da Dior, oficializou seus laços com a Fendi, fez isso de maneira esperada: palatável e honesta, tanto em relação à s suas convicções pessoais quanto ao que sabe fazer. Sem preâmbulos, a estilista romana não tem interesse em se afirmar como uma designer de espetáculo âela quer vestir mulheres e deixá-las bonitas e sensuais. E é exatamente isso que a marca busca.
A silhueta dessa mirÃade de visuais neutros revela uma feminilidade madura, com vestidos pretos essenciais para o guarda-roupa, camisas de corte impecável e detalhes âmuitos deles feitos com peles nobres vindas dos arquivosâ em golas, sandálias e nas clássicas bolsas Peekaboo, que selam um divisor de águas.
No chão da passarela, o "Meno io, più noi", extraÃdo da capa da revista semanal italiana D âatualmente uma das mais relevantes não apenas entre as publicações femininas, mas também na projeção internacional da moda â, representa um dos princÃpios centrais da visão de Chiuri: a coletividade. No inÃcio da carreira, em 1989, trabalhou ao lado das cinco irmãs Fendi e foi com elas que, além de aprender os códigos da grife, entendeu o poder de um trabalho construÃdo a várias vozes.
Na Armani, um novo ciclo se inicia a partir da visão de Silvana Armani, responsável pelas coleções femininas, e de Leo Dell'Orco, à frente da masculina. Na Emporio Armani, a dupla parece se divertir ao criar uma sequência descontraÃda âaté demais para os padrões do próprio fundadorâ de alfaiataria, trench coats, malhas macias e vestidos noturnos, baseados em um contraponto entre classicismo e individualismo, disciplina e liberdade.
Para a Giorgio Armani, Silvana propôs uma silhueta fluida e envolvente, ancorada em tecidos táteis, como cashmere, crepe e, claro, veludo. Uma revisão tão Armani que, mesmo com grandes estilistas no mercado à deriva, só ela seria capaz de realizar.
"Como mulher, sua vida é multifacetada âcada dia exige não apenas uma troca de roupas, mas uma riqueza de identidades dentro de si mesma. Você faz escolhas, decide quem quer ser, como quer se apresentar, adotando personagens, se redefinindo. Esta coleção reflete a complexidade da vida e essa complexidade inerente à s mulheres", explica Miuccia Prada sobre o viés que decidiu explorar para o próximo inverno da Prada.
Já Demna Gvasalia, que fez uma estreia esperançosa na Gucci em setembro passado, voltou aos seus discursos megaloquentes pré-desfile e ao seu modus operandi: fazer roupa de luxo com aparência barata. Peças obsoletas, muitas feitas com poliéster, só reforçam uma crise crônica que ocorre na Itália: a produção Made in Italy. Ao longo do último ano, denúncias sobre as condições de trabalho em grifes despertaram a insegurança de consumidores que confiavam cegamente no conceito do trabalho artesanal italiano.
Da mesma forma que é importante compreender o tamanho de sua nova casa, o georgiano poderia deixar de abastecer seu repertório criativo apenas com referências ao perÃodo de Tom Ford. Na Gucci, se pode ir além. Afinal, em Paris, Ford tem um sucessor em sua etiqueta homônima que, mesmo precisando beber de sua fonte, Haider Ackermann consegue reinterpretar sua sensualidade com uma lupa própria âcomo foi o caso dos modelos elegantes e enigmáticos que circularam, com ritmo próprio, pela passarela toda branca, introduzindo saias de PVC com ligas aparentes, alfaiataria masculina nas mulheres e sobreposições que apontam para a possibilidade de transformar a transparência em ferramenta de estilo casual.
As cadeiras de ferro verdes, encontradas espalhadas pelo Jardim das Tulherias, foram reproduzidas em miniatura para os convites do desfile da Dior. Jonathan Anderson, já familiarizado com o histórico da maison, decidiu construir um parque artificial em meio ao jardim, diluindo as fronteiras entre o real e o artificial e provocando um diálogo entre natureza e ilusão. Foi por esse cenário que as modelos apareceram vestindo camadas complexas de pregas, jacquards e bordados feitos à mão, acenando para uma estética rococó que ecoa o fascÃnio de Monsieur Dior pelo guarda-roupa da realeza francesa.
Quem também honrou com excelência o legado de seu antecessor âe fundadorâ foi Pieter Mulier. Após cinco anos à frente da Alaïa, ele apresentou sua coleção de despedida âe de malas prontas para a Versaceâ partindo do essencial: vestidos tubulares em tricô, com cortes simples, e casacos com fendas que dispensam acessórios ou decorações. Para o belga, também não se trata do momento certo para ostentar ou ser excessivamente criativo â azendo menção à Guerra do Irã e à sua saÃda da maison. "Eu quis mostrar o que aprendi durante esse tempo aqui", explica Mulier. Ou seja: o luxo é uma jaqueta com corte perfeito.
Meridiano
